Nalití pásového základu ve tvaru T. Uspořádání a výpočet výztuže v základových pásech. Kalkulačka pro výpočet minimálního požadovaného počtu prutů podélné výztuže zakládací pásky

Pásový základ se často používá při výstavbě soukromých staveb: chaty, vany, garáže atd. Jeho hlavními výhodami jsou nízká cena, dobrá pevnost, snadná konstrukce a spolehlivost hotové budovy. V tomto článku se podíváme na pásový základ pro kutily - pokyny krok za krokem.

Jak vyrobit pásový základ vlastníma rukama?

Instrukce se skládá ze tří důležitých kroků:

určit konstrukci a materiál, ze kterého bude pásový základ postaven;
vypočítáme šířku a hloubku pokládky v závislosti na tloušťce půdy a hloubce zamrznutí (podle SNiP 2.02.01-83 "Základy budov a staveb.");
odstraníme designové značky a rozměry;
Vypracování příkopu v souladu se zvolenou šířkou a hloubkou. Dno příkopu je vysypáno pískem a kameny.

V podnadpisech níže popíšeme další dva kroky zařízení - 5. výztuž a 6. bednění.

Návod na založení mělkých pásů, jak to udělat sami

Mělký pásový základ se používá na zdvižených a nezdvihavých půdách. Jeho základna je umístěna nad úrovní zamrznutí půdy, díky čemuž při zamrzání stoupá mnohem méně než jiné typy základů.

Co je důležité vědět:

Je nejoblíbenější při stavbě lehkých rámových a dřevěných domů.
Hloubka uložení do země je obvykle šířka základu.
Výztuž je povinná, bednící panely jsou instalovány na zemi a tvoří jeden prostor s příkopem(je vhodnější rozvinout půdu pomocí příkopové metody, než kopat jámu) .

Pokyny pro hluboce uložený pásový základ

Důležitým aspektem pokynů pro instalaci hluboko uloženého pásového základu je umístění spodního okraje pod hloubkou zamrznutí půdy. To je nezbytné pro zajištění podpory na hustší vrstvě půdy a zvýšení únosnosti celé budovy.

Vývoj půdy se provádí:

příkopová metoda s instalací v horní části bednění na zemi;
hloubení jámy, s instalací bednění na dno jámy, v tomto případě musí stěny bednění plynule jít nad úroveň nevyvinuté zeminy.

Umístění rámu by mělo být provedeno po instalaci stěn bednění. Nezapomeňte, že stěny musí být vyztuženy, takže před tímto krokem je třeba nainstalovat rám.

Níže je kuriózní výběr páskového polštářového zařízení pro bloky.

Pásový základ hlubokého pronikání vydrží velké zatížení a různé deformace. Aby nedocházelo k lámání a ohybům, je vyztužena kovovou výztuhou - díky tomu je konstrukce odolná po celé ploše.

Návod na zakládání pásů ve tvaru T udělej si sám

Je to ekonomicky výhodné, protože plocha, na které bude zatížení prováděno, je více než 2krát větší než okraj jednoduchého pásového základu. Funguje dvěma hlavními způsoby:

Druhou fází pásového základu pro kutily s rozšířením je vyztužení rámu, obecný princip je uveden na obrázku.

Udělej si sám zařízení pro nezasypaný základ a monolitický pás

Abych byl upřímný, už jsem zapomněl, že takové základy a pásy existují. Ale nezapomeňte, co je základ - to je půda pod vaším základem, takže pokud připravíte základ, pak i nízký monolitický pás na něj dokonale přenese zatížení. Zde je třeba si vybrat: buď se spolehnout na základ, nebo umístit další pilíře pod základovou pásku pro vyztužení.

Monolitický pásový základ - kroky zařízení, návod

Monolitický pásový základ je železobetonový pás, který zabírá celý obvod domu. Tento typ základů umožňuje výstavbu budov libovolného tvaru a je vhodný pro řešení nestandardních konstrukčních problémů (například instalace lichoběžníkového arkýře nebo teras se složitými liniemi). Jelikož je tento článek především o monolitickém základu, nemá smysl znovu popisovat kroky jeho výstavby.

Prefabrikovaný pásový základ - 3 montážní kroky, návod

V evropských zemích se používá velmi zřídka, ale v Rusku nachází dostatečné pole působnosti. Prefabrikovaný základ – dá se tomu skoro říkat továrna, můžete si být jisti kvalitou betonu a správnou montáží rámu. Hlavní výhodou tohoto typu je rychlost výstavby a zkrácení doby výstavby. Nevýhodou je nutnost použití jeřábu pro umístění základových bloků.

Nejprve věnujte pozornost schématu základu prefabrikovaného pásu, abyste při práci s vlastními rukama neměli žádné zbytečné problémy.

Vezměte prosím na vědomí, že v prvním schématu není po výše uvedeném základovém polštáři žádný železobetonový pás. Konzultoval jsem to s odborníkem: jeho použití je však považováno za povinné, takže zatížení bude rovnoměrnější.

Krok 1 výpočet a označení prefabrikovaného základového pásu.

Otevřete si kreslící konstrukční program, který se vám hodí, nebo si vezměte do ruky tužku a pravítko. Nejprve si nakreslete základové bloky, které jsou vhodné jako základ pro váš dům (vybrané podle SNiP). Umístěte osy na výkresy a začněte umisťovat základové bloky tak, aby střed osy byl uprostřed základového bloku.

Krok 2 vytyčování a rýhování

Tento krok se neliší od kroků pro stavbu cihlového nebo monolitického základu. Jediné, na co chci dát pozor, je, že v blízkosti staveniště je silnice, ze které by mohl jeřáb umístit základové bloky do výkopu.

Krok 3 zařízení pískový polštář pod prefabrikovaný základ

Věnujte pozornost další fotografii, vidíme pečlivě vyrovnaný pískový polštář a na něm jsou instalovány základové desky. Vlevo je také malé bednění, do kterého bude rám instalován a bude nalit beton, to znamená, že místa nedostatku musí být monolitická, stejně jako mezery mezi deskami.

Další vrstvou je pancéřový pás, viz schéma výše. Armopoyas již musí být vodotěsné.

Po instalaci základových desek můžete přistoupit k instalaci bloků suterénních stěn.

Udělej si sám cihlový základ - návod

Takový základ není často postaven kvůli vysokým nákladům na cihly. Věnujme pozornost technologickým postupům budování cihelného základu vlastníma rukama.

Krok 1 zařízení zděného základu - plán, odstranění os, výkop

Vývoj půdy lze provádět jak pomocí příkopů, tak pomocí základové jámy. Navíc ve druhé verzi bude pro zedníka mnohem pohodlnější pracovat. Pokud není suterén, vypracujte příkop, aby v něm mohl pracovat zedník (+40 cm od okraje stěny ven). Mějte také na paměti, že šířka základu musí být větší než šířka vnější stěny.

Krok 2 - Příprava polštáře a hydroizolace

Diagramy často kreslí polštář z písku, jak je vidět na horním obrázku. Ve skutečnosti by to mělo být a musí být dobře naraženo. Ale pro spolehlivost musíte udělat betonový přípravek vysoký 10 cm. Zároveň je nutné před pokládkou betonu rozprostřít hydroizolaci v takové šířce, aby její okraje byly obaleny a chránily betonový přípravek ze stran.

Pokud je suterén, musíte vodotěsný základ vodorovně pod a svisle venku. Pokud není suterénní podlaha, je vodotěsná pouze horní hrana základu.

Krok 3 – zdění svépomocí

Pro pokládku cihel můžete použít jakékoli standardní metody bandážování řádků.

Pokládka cihel se provádí s podélnou a příčnou výztuží. Navíc po první řadě je instalace podélné výztuže nebo výztužné sítě jednoduše povinná.

Bandážování švů je povinné, samotné švy nejsou silnější než jeden centimetr. Drážkovaná cihla nebude fungovat, potřebujete obyčejnou stavební cihlu.

Pořadí by mělo být přibližně stejné jako na obrázku vpravo. Velmi často je tato objednávka zobrazena v článcích o cihlovém základu s vlastními rukama, to není pravda. Tento diagram ukazuje pořadí stěn prvního patra, nikoli základ. Ale vezměte si princip jako základ: střídání řad lžíce a poke, šířka základu není menší než šířka nosných stěn, ale lépe více.

Udělej si sám suť základ - 3-krokový návod

Základ s butou lze uspořádat dvěma způsoby:

Odstraňte základ z buta - 1 krok

Zhutnění příkopů a zeminy podle výše uvedeného schématu. Pro nekamenité půdy je na pásku vhodný polštář z hrubého písku. Při vzdouvajících se půdách je zapotřebí první polštář zhutněné půdy a polštář hrubého písku.

Zařízení nadace z buta - krok 2

Bednění nebo suťové zdivo podél linie. Pokud se použije suťový betonový základ, pak se příkop naplní betonem na celou šířku, zatímco práce se provádějí shora.

Závěrečné práce při stavbě pásového suťového základu - krok 3

Finálními pracemi jsou hydroizolace a zásyp základů.

Krátký video návod na zařízení pro zakládání pásů pro kutily

Fotografie jsou převzaty z videa níže, v něm se dozvíte nebo zopakujete, kde se používá jeden z 5 návrhů pásových základů.

Uspořádání základů je jednou z prvních a nejdůležitějších etap stavebních prací. Každá budova potřebuje svůj vlastní základ, ať už je to lehký přístřešek z prken, kompaktní vana, malý rámový dům nebo obrovské soukromé sídlo z kamenných materiálů.

Mezi všemi existujícími druhy nosných konstrukcí si pásové základy získaly největší oblibu: jsou vhodné pro použití v nejrůznějších podmínkách, jsou relativně jednoduché na uspořádání a celkově se svědomitě vyrovnávají se všemi úkoly, které jim byly přiděleny.

Soubor ke stažení: SNiP 3.02.01-87 ZEMSKÉ STRUKTURY, ZÁKLADNY A ZÁKLADY

Po přečtení níže uvedených informací získáte úplný obrázek o stávajících variantách pásových základů a jejich oblastech použití, požadavcích na takové konstrukce, prostudujete si teoretické aspekty ve vztahu ke každé klíčové fázi výstavby takové podpory a kroku -praktické pokyny s ilustracemi.

výstavba relativně lehkých (rám, srub) a těžkých (škvárové bloky, cihly, beton, kámen atd.) budov;
výstavba podsklepených budov, podzemních garáží a jiných podobných prostor;
výstavba koupelen a domů s podkrovím;
provádění stavebních prací na místech s heterogenní půdou.

Uvažovaná základna je téměř zcela univerzální - nebude možné vybavit betonovou pásku s výjimkou rašeliniště nebo poklesové půdy. Nezapomeňte vzít tento okamžik v úvahu při samostatném uspořádání nosné konstrukce a seznamte se s klíčovými požadavky na pásové základy.

Stáhnout soubor: SNiP 2.02.01-83. Základy budov a staveb

Základní požadavky na pásové základy

Hlavní charakteristikou pásového základu je hloubka jeho výskytu. Při výběru vhodné hodnoty se za prvé bere v úvahu povaha půdy na staveništi a za druhé typ budovy, pro jejíž stavbu je betonová podpěra vybavena. Informace týkající se těchto bodů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1. Požadovaná hloubka základu pásu pro vanu, cm

Budova ve výstavbě	kamenitá půda	Husté jílovité a hlinité půdy	Pískovce sestávající ze zhutněného suchého písku	Silné půdy, měkké pískovce	Velmi měkké pískovce, bahnité půdy, písčitá hlína	Rašelinové půdy
Kompaktní jednopatrová vana	20	30	40	45	65
Dům-vana s podkrovím	30	35	60	65	85	Pásový základ se nepoužívá

Tabulka ukazuje průměrné hodnoty. Obecně je lepší specifikovat požadovanou hloubku pásového základu individuálně, přičemž plně posoudíme klimatické vlastnosti na staveništi a vlastnosti samotného staveniště (typ půdy, hloubka průniku podzemní vody atd.).

Typy pásových základů

V současné době existuje mnoho druhů pásových základů. Používají se při provádění různých stavebních prací a mají řadu konstrukčních rozdílů, ale obecně se staví podle podobné technologie.

Nejjednodušší zvažovaný typ podpory je páskový monolitický pás.

Provedení se používá především v oblastech s vysokou hladinou spodní vody při výstavbě malých lehkých staveb. Dobře se hodí pro kompaktní rámovou vanu, například 3x3 nebo 4x4, která nevytváří výrazné zatížení základny.

Druhý typ je nezasypaný pásový základ. Ve skutečnosti se jedná o stejný páskový monolitický pás, pouze betonová část samotné konstrukce je zde umístěna na okraji.

Tento typ základů se vyznačuje zvýšenou vysokou pevností v ohybu, což umožňuje umístit budovy, které jsou svými vlastnostmi vážnější, například z kulatiny, na podpěru.

Důležité! Na monolitický pás a mělký základ nelze umístit žádné kamenné stavby.

Třetí typ zvažovaných podpor - mělký pásový základ.

Provedení se používá především v oblastech, kde hladina podzemní vody prochází v hloubce větší než 1 m. Přibližně polovina výšky betonové části je uložena v zemi. Pokud podzemní voda projde nad uvedenou značkou, nebude mít smysl uspořádat pásku s malou hloubkou: v tomto případě bude muset být provedeno odvodnění, což je spojeno s dodatečnou prací, finančními a časovými náklady.

Čtvrtým typem je .

První páska zde leží na boku, druhá stojí na okraji. Takový svazek tvoří velmi tuhou strukturu. Na takový základ lze postavit kamenné domy. Při stavbě malé soukromé lázně zpravidla nemá smysl používat základ ve tvaru T. Doporučená hloubka je od 1 m. Důležitou podmínkou pro uspořádání takové nosné konstrukce je absence spodní vody v celé hloubce pásky, pod tlakem kapaliny se základ deformuje a zhroutí, což znemožní provoz konstrukce instalované nahoře.

Pátý typ uvažovaného základu - pás zakopaný základ.

Minimální hloubka je 1,5 m. Konkrétní hodnota je dána hloubkou promrznutí zeminy - podklad betonové konstrukce musí být pod uvedeným ukazatelem.

Regiony	Hloubka promrznutí půdy, cm
Vorkuta, Surgut, Nižněvartovsk, Salechard	240
Omsk, Novosibirsk	220
Tobolsk, Petropavlovsk	210
Kurgan, Kustanay	200
Jekatěrinburg, Čeljabinsk, Perm	190
Syktyvkar, Ufa, Aktjubinsk, Orenburg	180
Kirov, Iževsk, Kazaň, Uljanovsk	170
Samara, Uralsk	160
Vologda, Kostroma, Penza, Saratov	150
Voroněž, Perm, Moskva, Petrohrad, Novgorod, Rjazaň, Tambov, Tula, Jaroslavl	140
Volgograd, Kursk, Smolensk	120
Pskov, Astrachaň	110
Bělgorod, Kursk, Kaliningrad	100
Rostov	90
Krasnodar	80
Nalčik, Stavropol	60

Video - Typy pásových základů

Teoretické aspekty samostatného uspořádání pásového základu

Než přistoupíte k úvahám o technologii krok za krokem pro samonalévání základů pro lázeňský dům, doporučujeme vám podrobně prostudovat teoretické aspekty, klíčové požadavky a související komentáře týkající se provádění každé fáze nadcházející práce. .

Po určení vhodných parametrů pásového základu v souladu s podmínkami konkrétní stavební akce (informace o této záležitosti byly uvedeny v tabulce a na schématech stávajících druhů podpory) přistoupí k označení místa, přičemž předtím ho očistili od trosek a obecně všeho, co by mohlo překážet v další práci .

Kromě suti se odstraní horní koule zeminy do hloubky asi 12-15 cm. Značení se obecně provádí tradičním způsobem: dřevěné nebo kovové kolíky se zatlučou do rohů budoucí konstrukce a zatáhne se lano mezi nimi. To druhé to usnadní
navigovat při určování směru základového pásu.

Velmi pohodlnou možností je provést označení pomocí cast-off. Příklad značkování pomocí takových zařízení je znázorněn na následujícím obrázku.

Označení začíná označením vnějšího obrysu základny. V tomto příkladu je vyznačen základ pro vanu o rozměrech 5x6 m. Plocha pro uspořádání základny by měla být ze všech stran alespoň o 40-50 cm širší než přímo nosná konstrukce.

Konkrétně v tomto příkladu byly rozměry vyznačené oblasti 6,6x7,6 m. Výpočet se provádí podle Pythagorovy věty, podle které je druhá mocnina přepony rovna součtu čtverců nohou. Přepona (AC) pro tento příklad se vypočítá následovně: √(5600²+6600²). Výsledkem je hodnota rovna 8656 mm.

Nakreslíme základní čáru rovnající se jedné ze stran budoucí základny. V uvažovaném příkladu je jako základní segment definován segment AD rovný 5600 mm. Nejčastěji se při provádění této události nejprve označí nejdůležitější strana budoucí budovy - je rovnoběžná s určitým směrem, například čára jiné budovy, plot atd. Například definujeme jako důležité vedení AB, vybavené paralelně
ve vztahu k domu ve vzdálenosti 5 m od něj. Rohový bod A je odstraněn o 2 m od plotu. Od t. A vyčleníme segment AD a v jeho krajních bodech zarazíme kolíky nebo výztuhu.

K určení bodu B potřebujeme pár lan. Na koncích každého lana uděláme smyčky. Nahodíme první smyčku na kolík / tyč, vybavenou v místě bodu D. Používáme taková lana po délce tak, aby po jejich napnutí mezi osami hnaných kolíků byly hodnoty stejné jako dříve uvedených 6600 mm a 8656 mm, podle výše uvedeného výkresu.

Po zatažení za lano kreslíme na zemi oblouky. Nejprve nakreslíme oblouk o poloměru 6600 mm z bodu A, druhý - 8656 mm z bodu D. Na průsečíku nakreslených oblouků se nachází bod B. Zde musíte zarazit druhý kolík / tyč.

K určení bodu C používáme stejnou technologii. Jediný rozdíl je v tom, že od t. A je nakreslen oblouk podél délky úhlopříčky, od t. D - podél strany obdélníku. Změříme úhlopříčky výsledného obdélníku. V ideálním případě by měly být stejně dlouhé. Maximální povolená odchylka je 1-1,5 cm Lano pro značení natahujeme, vystupujeme ze země asi 20-25 cm, postupně obcházíme každou tyč / tyč. Při takové výšce napětí šňůry nebude překážet při instalaci odlitků.

Pro určení zbývajících vnějších uzlových bodů jednoduše změříme segmenty, nebo použijeme výše uvedenou technologii v souladu s výkresem základů, vedených lany. Vnitřní obrys, stejně jako uzlové body nosných stěn, jsou vyznačeny po uspořádání odlitku.

Začněme s instalací. Poskytne dočasnou indikaci os mimo příkop a umožní kontrolu nulové úrovně konstrukce. Kromě toho přítomnost odhazovače usnadňuje a usnadňuje provádění všech přípravných činností.

Montáž odlitků se provádí po celém obvodu kolem nosné konstrukce. Mezi každou stranou obvodu a nainstalovanými odlitky je dodržena vzdálenost asi 1-1,5 m, aby nedocházelo k žádným nepříjemnostem v procesu výkopu.

Najdeme nejvyšší rohový bod našeho webu, například A. Zde bude instalován první odlitek. Vezmeme tři trámy (stačí 10x10 cm) a zarazíme je do země v souladu s výkresem. Je důležité zajistit co nejspolehlivější fixaci sloupů. Tužkou nebo jiným vhodným zařízením označíme na sloupku nulovou hladinu budoucí lázně. K tomu ustoupíme od země 60 cm nahoru a nakreslíme čáru označující nulovou úroveň.

Vyzbrojeni šroubovákem a vodováhou připevníme na hnané sloupky dvojici desek o rozměrech 4x15 cm. Je důležité, aby se horní okraje pevných desek přesně shodovaly s dříve aplikovanou nulovou úrovní a byly umístěny v jedné horizontální rovině. V podobném pořadí montujeme sloupky a desky v každém rohu a po délce obvodu. Přeneseme nulovou úroveň na každý instalovaný sloup se zaměřením na nulovou úroveň úplně prvního odlitku. Nakonec dbáme na to, aby se horní čela pevných desek nacházela v jedné vodorovné rovině. K tomu používáme úroveň.

Pokračujeme ke konečnému značení. Nejprve střídavě taháme lana po vnějším obrysu. Za tímto účelem spustíme lano na horních okrajích protilehlých odlitků a vytáhneme jej, přičemž se orientujeme přesně podél lana spodního obrysu. Po konečném vyrovnání do prken zatlučeme hřebíky a kvalitně svážeme šňůry. Stejným způsobem označíme celý vnější obrys. V důsledku toho by se horní obrys měl shodovat se spodním. Dbáme na to, aby naše úhlopříčky byly stejné. Při absenci odchylek natáhneme zbývající lana podél krajních okrajů stěn vztyčené nosné konstrukce. Na odlitcích označíme požadovanou tloušťku stěn a šířku mezer mezi nimi, zatlučeme hřebíky, zatáhneme a uvážeme lana.

Označení vnějších a vnitřních stěn budovy. Systém

Ve stejné fázi můžete označit základ pro saunová kamna. V souladu s požadavky technologie budovy by nemělo být pevné spojení mezi podpěrami pece a hlavní budovou. Po zvládnutí značení pokračujte v zemních pracích.

kopání příkopů

V souladu s označením je vykopán příkop do předem stanovené hloubky - doporučení v této věci byla uvedena dříve.

kopání příkopů

začněte kopat od spodního rohu nosné konstrukce - tím dosáhnete stejné hloubky jámy po celé její délce;

pokuste se udržet stěny příkopu co nejvertikálnější a nejrovnější. V místech, kde se půda rozpadá, nainstalujte dočasné podpěry;

pravidelně kontrolujte hloubku jámy a ukazatele sklonu jejího dna na nepřítomnost kapek.

Po vykopání jámy pokračujte k uspořádání zásypu. Tloušťka pískového polštáře je od 15-20 cm.Zásyp se rozlije vodou a pečlivě se zhutní. Díky tomuto konstrukčnímu prvku bude zajištěno správné rozložení zatížení od budoucí konstrukce do nosné konstrukce. Pohled na zásyp jako součást konstrukce je na následujícím obrázku.

Důležité! Zásyp se provádí v několika vrstvách. Doporučená tloušťka každé vrstvy je 5 cm.

Na hotový pískový polštář se položí vrstva střešního materiálu. Materiál ochrání zásyp před erozí a zabrání prosakování betonové směsi do písku při lití základu.

Na fotografii - střešní materiál pod výztuží

Střešní materiál navíc převezme funkce hydroizolace spodní části nosné konstrukce. Pro větší účinnost by měl být izolační materiál ovinut kolem stěn výkopu asi o 15-20 cm.

Montáž bednění je jednou z nejdůležitějších etap příslušné práce.

Konstrukce může být skládací (demontována 3-10 dní po nalití betonu) nebo pevná (zůstává součástí základu a poskytuje další izolaci).

Pro výrobu skládacího bednění se používají dřevěné desky. Jednotlivé prvky se šrouby stočí do štítů požadované velikosti. Hotové štíty se instalují svisle do výkopu. Výška nadzemní základové části přímo závisí na výšce výstupku bednění nad povrchem půdy. Zpravidla dodržujte indikátor 35-40 cm.

Upevnění jednotlivých štítů se provádí podél jejich příčníků. Z vnější strany jsou prvky podepřeny kusy dřevěných trámů. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je horní část bednění v jedné vodorovné rovině, tzn. nebyly žádné výškové rozdíly, jinak by se také základ ukázal jako nerovnoměrný.

V hotovém bednění je položena hustá polyethylenová fólie, která zakrývá konstrukci zevnitř. Na čelní strany panelů bednění připevněte polyetylen.

Pro montáž pevného bednění se používají bloky z pěnového polystyrenu. Prvky jsou naskládány na sebe. Upevnění jednotlivých bloků se provádí pomocí zubatých výřezů a drážek. K prodeji jsou k dispozici bloky různých velikostí, což vám umožňuje vybrat si je pro jakýkoli základ.

Bloky nevyžadují dodatečné upevnění. Rozpěrky také nejsou potřeba.

Posílení

Výztuž se provádí pomocí ocelových tyčí o průměru 8-15 mm, v závislosti na očekávaném zatížení, které bude vytvořeno budoucí lázní, rozměrech základu a klíčových vlastnostech půdy.

Výztuž se po délce stěn nařeže na tyče a pomocí speciálního drátu se sváže do pletiva. K tomu se důrazně nedoporučuje používat svařování - během smršťování konstrukce se výztužná síť může zhroutit.

Na žádost majitele lze upevnění tyčí provést speciálními plastovými sponami (svorkami) - jedná se o jednodušší a rychlejší možnost.

vyplnit

Je lepší, když se beton nalije najednou, ale v podmínkách nezávislé konstrukce je často velmi problematické připravit požadované množství směsi najednou.

Vzhledem k tomu bude muset být beton buď objednán hotový, nebo hledat jiné možnosti řešení problému naléváním roztoku ve vrstvách. Standardní schéma je následující: první den se nalije vodorovná vrstva o tloušťce 15-20 cm a pečlivě se zhutní dřevěným trámem. Je důležité, aby tloušťka vrstvy po celé délce bednění byla stejná a vršek lití byl rovný. Následující den se práce provádějí stejným způsobem. Proces se bude opakovat, dokud nebude bednění zcela vyplněno betonem.

Vyplněná struktura je pokryta plastovou fólií - zabráníte tak jejímu rychlému vysychání a praskání. Polyetylenová fólie se pravidelně odstraňuje, beton se nalije vodou z hadice a poté se znovu pokryje izolačním materiálem. Podklad bude schnout 4-5 týdnů. Bednění se demontuje v průměru 5-7 dní po nalití, někdy po 10 dnech. Nakonec je hotová konstrukce hydroizolována. Tento bod bude podrobněji probrán později.

Aby byl hotový základ co nejkvalitnější, proveďte práce na jeho uspořádání v souladu s klíčovými stavebními doporučeními.

Za prvé, v případě vlastní přípravy roztoku k tomu použijte materiály očištěné od jílu, půdy a jiných nečistot.

Za druhé, zvolte správné proporce řešení speciálně pro váš případ. Obecně se drcený kámen / štěrk odebírá vždy přibližně 1,5-2x více než jemné kamenivo, tzn. písek. Podrobné informace o možných složeních betonu budou uvedeny v praktické části.

Za třetí přidejte do roztoku optimální množství vody - asi polovinu hmotnosti cementu. Kromě toho zvažte obsah vlhkosti v surovinách. Pokud jste například nuceni používat mokrý písek, požadované množství vody se odpovídajícím způsobem sníží.

Za čtvrté, nezapomeňte zpracovat náplň, abyste z ní odstranili přebytečný vzduch - důležité pro husté roztoky. Výplň stačí po celé délce propíchnout kovovou tyčinkou.

Za páté, po zalití betonem je třeba bednění poklepat dřevěným kladivem – tím se také odstraní přebytečný vzduch.

Praktické aspekty, aneb návod krok za krokem pro lití základu

Zvažte například postup pro uspořádání nezasypaného pásového základu - jednu z nejoblíbenějších možností, ideální pro stavby na relativně malé ploše. Například vaše dřevěná vana o velikosti 4x4 nebo 6x6 (někdy i více) se na tomto základě bude cítit docela pohodlně. V případě potřeby můžete změnit hloubku pásky a její další parametry podle typu půdy a vlastností stavěné budovy - samotný postup zůstane stejný.

Pořadí uvažované akce je uvedeno v následující tabulce.

Tabulka 2. Postup pro uspořádání nezasypaného základu

Fáze práce	Ilustrace a další vysvětlení
Očista platforma pro budoucí základ z trosek.
Sebrané likvidujeme odpadky. Na například se to dá vzít na skládku resp jen to spálit.
Začněme připravovat značení pro příkop	Značení se provádí standardním způsobem: po obvodu budoucí konstrukce je tažena šňůra, v rozích jsou zaraženy kolíky Pomocí hydraulické vodováhy umístíme na kolíky body vodorovné roviny. V souladu s aplikovanými body napínáme šňůru. V budoucnu nám to pomůže zajistit, aby dno výkopu bylo vodorovné – do stejné hloubky budeme kopat z nataženého lana. Označíme vnitřní obvod pásky. Abychom to udělali, znovu nastavíme kolíky. Lze je zarazit do země například hřbetem sekery. Zatáhneme za lano, čímž zajistíme označení vnitřní stěny příkopu.
Kopeme příkop v souladu s označení. Minimální povolená hloubka je 60 cm.	Dno hotového výkopu pokryjeme geotextilií, střešní lepenkou nebo plastovou fólií pro hydroizolaci.
	K tomu používáme směs písku a štěrku. Doporučená tloušťka vrstvy je 15-20 cm Zásyp důkladně rozlijte vodou a dobře udusejte Můžete pěchovat ručně. Zarovnejte horní část hotového zásypu vodorovně.
	Šířka každého by měla odpovídat výšce vybaveného základu. V tomto příkladu je postaven základ o šířce 300 mm a výšce 400 mm.
	Začínáme zevnitř. Aby byla v budoucnu snadnější demontáž bednění, používáme ke spojování prvků šrouby. Je důležité, aby horní část hotového bednění ležela přísně v horizontální rovině. Ke kontrole používáme hydraulickou hladinu. V případě potřeby zjištěné odchylky ihned vyrovnejte. Na zadní straně každého štítu zarazíme 3 kolíky do země. To zajistí tuhou a spolehlivou fixaci konstrukce.K upevnění zarážených kolíků ke štítům používáme šrouby. Na každou stranu konstrukce instalujeme minimálně 3 distanční podložky. Zabrání prasknutí bednění pod tlakem betonu. Upevnění rozpěrek se provádí pomocí šroubů.
	Díky vyztužení budou poskytnuty potřebné ukazatele tuhosti hotového základu. Výztužné tyče jsou spojeny pomocí pletacího drátu. Háček na pletení, je-li to žádoucí, lze ohnout ze starého šroubováky. Nejprve se upletou sítě. Poté, co jsou hotové mřížky spojeny do krabic. Velikosti buněk se obvykle udržují na úrovni 10x10 nebo 15x15 cm. Hotové krabice se instalují na každou stěnu bednění a následně se pomocí již známé technologie spojí do jediné konstrukce. Na spojích je namontována další výztužná výztuž.

Lití betonu	K tomu používáme hotové složení značky z M200 nebo si roztok připravíme sami (poměry a jsou uvedeny v tabulce níže). Prostor v bednění vyplníme stejnoměrnou vodorovnou vrstvou betonu a opatrně udusáme, můžete to udělat ručně. Na obrázku můžete vidět, že stěny nadace jsou na různých úrovních - tato možnost je velmi výhodná v případě výstavby vany z kulatiny. Tato funkce vám umožní položit první korunu v budoucnu s nejvyšší kvalitou. Hodnotu rozdílu zvolte v souladu s rozměry použitých kulatin. Při stavbě základů z jiných materiálů nemůžete udělat takový rozdíl - v tom nemá smysl. Technologie provádění práce zůstává stejná.
Aby veškerý cement reagoval a ztvrdlý beton byl co nejpevnější, pravidelně výplň rozlévejte vodou a poté ji zakryjte polyethylenem nebo střešní krytinou
Bednění se obvykle demontuje 5-7 dní po nalití, ale v závislosti na stavu betonu se tato doba může prodloužit až na 10 dní. Další stavební práce mohou být zahájeny nejméně jeden měsíc po nalití základů.

Tabulka 3. Podíl betonu

Třída cementu	Beton M300 (B 22.5)	Beton M250 (B20)	M200 (B15)	M150 (B10)	M100 (B7.5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Video - Jak naplnit základ pod vanu

Základ, který zcela ztvrdl a získal pevnost, podléhá povinné hydroizolaci. Nejčastěji se k tomu používá ruberoid. Materiál je položen na horní část základu, předtím zbavený nečistot a na žádost majitele pokrytý akrylovým základním nátěrem. Po vyčištění a základním nátěru (pokud je plánováno) je horní část základu pokryta tmelem.

První vrstva střešního materiálu se položí nahoře, přitlačí a současně se vyhlazuje.

Video - Hydroizolace základů

Většina moderních stavebníků betonuje základy ve tvaru T úplně stejně jako před sto lety: zkonstruuje bednění pro nosnou podešev (rozšíření), nalije maltu, odstraní bednění. Poté opakujte stejné kroky při nalévání samotné základové pásky.

Tento časem prověřený algoritmus je jistě dobrý pro velké projekty, ale nemusí být tím nejlepším způsobem, jak vyřešit problém v malé výstavbě. Když si objednáte malé množství betonu, přeplatíte značnou částku a malé projekty obvykle vyžadují velmi málo. Současná betonáž základové podešve a základového pásu umožňuje objednat jednu standardní maltu místo dvou malých sérií.

Nutno podotknout, že je jednodušší betonovat základovou desku a základový pás zvlášť. Pokud se ukázalo, že podrážka není dostatečně rovnoměrná, lze chyby opravit při stavbě základové pásky. Při současné betonáži je nutné bednění konstruovat velmi pečlivě.

Rýže. 1. Odlitek a šňůra. Správné umístění bednění pro základ ve tvaru T pomůže závitům nataženým mezi odlévanými deskami. Nejprve se připevní dlouhá nit, poté krátká, která je na ni kolmá, přičemž se použije pravidlo trojúhelníku 3-4-5. Vzhledem k tomu, že natažené nitě jsou potřeba pouze jako vodítka, není nutné je umisťovat v určité výšce - je důležité, aby byly vůči sobě ve stejné úrovni.

Uspořádejte bednění takto. Nejprve se instaluje odlitek, mezi který se vtahují šňůry, které určují polohu nosné podešve (obr. 1). Poté je instalováno bednění rozšíření. Bednění pásky se montuje shora pomocí kovových pásků a konzol (obr. 2).

Rýže. 2. Montáž bednění pro betonáž základu ve tvaru T

Bednění musí být skládací

Při stavbě bednění bychom neměli zapomínat, že bude muset být odstraněno. Špatně navržené spoje mohou proměnit odbedňování v noční můru.
Zde je třeba vzít v úvahu vše: z jaké strany (vnější nebo vnitřní) je snazší demontovat štíty a jak je ukotvit v rozích a zda se vyplatí používat dlouhé desky nebo je lepší použít krátké a spojte je překrytím.

Betonová základová podložka

Držte beton v bednění

Další úskalí při současné betonáži základové desky a základového pásu je roznášení betonu v bednění.

Při betonování malého základu může být zapotřebí kolečko pro distribuci roztoku po obvodu bednění a elektrický vibrátor bude velmi užitečný pro zhutňování betonu. Pomůže to zbavit se dutin a nerovnoměrného rozložení plniva v roztoku. Je však třeba vzít v úvahu také skutečnost, že vibrace zvyšují tlak na bednění, zejména ve spodní části a v rozích, což může vést k destrukci forem. Každý, kdo se zabýval betonováním, zažil podobné problémy na vlastní kůži.

Hlavním problémem je však současné betonování- zadržení betonové hmoty v úrovni horní hrany bednění podpěrné podrážky. Toto lávové proudění se vám nepodaří omezit utěsněním horního otvoru, protože v tomto případě malta odtrhne veškeré bednění (včetně upevňovacích prvků) od země a zanechá vám betonový nepořádek.

Klíčovým bodem simultánní betonáže je proto pečlivá kontrola horního řezu bednění podešve během ukládání malty a vibrací. Jakmile beton začne přetékat, musíte se přesunout do jiného bodu a nechat beton ztuhnout, než na něj přidáte další vrstvu.

Po návratu je potřeba oba odlitky zpracovat vibrátorem, aby se zajistila dobrá přilnavost jednotlivých vrstev, a to také velmi opatrně, aby se bednění nezvedalo.

Štít umožňuje pokládat betonovou hmotu do bednění bez rozstřikování. Pokud není asistent, podepřete štít a dočasně jej opravte.

Vyčistěte bednění před ztuhnutím betonu. Bednění lze odstranit rychleji, pokud nemusíte štípat ztvrdlý beton pro shánění spojovacích prvků. Dalším způsobem, jak rychle demontovat bednění, je použití krátkých desek v konstrukci bednění a jejich spojení s překryvy.

Vložte tvarovky do jedné z trubek na místo zamýšleného ohybu.

Protáhněte tyč do druhé trubky.

Ohněte tyč do požadovaného úhlu.

Vnější rohy bednění se snadněji demontují. Při demontáži bednění byste měli začít od jednoho konce a postupně se pohybovat směrem k druhému. Ze strany vnitřních rohů je vhodné navrhnout bednění tak, aby demontáž začínala od střední části. Poté lze provést další demontáž v obou směrech.

Pro zhutnění betonové směsi se používá vibrátor, který vám umožní zbavit se vzduchových inkluzí a eliminuje pracovní švy mezi vrstvami betonu. Místo neustálých vibrací je lepší používat přerušované namáčení nástroje do betonu, které může způsobit nadměrný tlak na stěny bednění a způsobit příliš tekutou konzistenci betonu.

Před, jak vyrobit pásový základ vlastníma rukama pro bydlení je nutné stanovit provozní podmínky. Pak už stačí vybrat typ, provedení, kopat příkopy, zalévat bednění betonem nebo provádět zdění. V poslední fázi by měla být konstrukce částečně ponořená do země chráněna před zvedáním sil, půdní vlhkostí a podzemní vodou.

Výběr typu základových pásů

Hlavním úkolem individuálního developera je racionální plánování rozpočtu stavby. Vzhledem k rozmanitosti pásových základů LF se obvykle používá princip od nejlevnější po dražší variantu. Současně by měl být zajištěn zdroj na 70–100 let, udržovatelnost a snadná obsluha. Stačí tedy zvážit všechny existující LF a vybrat vhodnou možnost:

monolitický pás - šířka pásku je větší než výška, nedochází k prostupu, je vhodný pouze pro sruby, přístavby, hrázděné domy, rámové chaty na stabilních půdách s nízkou hladinou spodní vody
nezasypaný LF - umožňuje postavit panel, rám, panel, srub na písčité hlíně, hlínu pouze v rovinatých oblastech, výška pásky je větší než šířka, lze použít podlahy na zemi
páska nízké hloubky MZLF - zvyšuje se objem zemních prací, nejsou zde žádná omezení na zdi, střešní materiály (vhodné pro cihlové zdi), příkopy mají hloubku 0,3 - 1 m, v závislosti na zemině
Pásový základ ve tvaru T - pás je ve spodní části rozšířen o desku, ale stavbu stále nelze stavět na svazích, bažinách, s vysokou hladinou podzemní vody
zakopané LF - neexistují žádná omezení, toto je jediná možnost pro projekt s podzemním podlažím, s vysokou GWL, bude vyžadován soubor opatření pro sběr a odstranění půdní vlhkosti

Únosnost téměř všech pásových základů má 2-3 násobnou rezervu při šířce pásu 40 cm a více.Problém většinou spočívá v návalových silách nebo je skryt v samotných zeminách. Na čerstvých násypech (bývalé skládky, technogenní zóny) bude nutné pás rozšířit (úprava LF ve tvaru T) nebo protáhnout objemové vrstvy (MZLF hloubka 1 m nebo hloubka 2 - 2,5 m).

Pokud je podle výsledků geologických průzkumů potřeba konstrukce zasypat pod 3 m, vyplatí se přehodnotit volbu ve prospěch plovoucí desky nebo pilotového základu s monolitickou závěsnou mříží příhradového nebo deskového typu. Vzhledem k tomu, že rozpočet bude přibližně stejný, jsou mzdové náklady o 50 - 70 % vyšší.

Výběr designu

V závislosti na cenách stavebních materiálů, dovednostech jednotlivých developerů lze pásový základ nalít do bednění nebo položit z cihel. V prvním případě je žádoucí položit betonovou směs v jednom kroku.

U hluboce položené pásky to není snadné ani při objednávce několika míchaček, protože je zdlouhavé plnit bednění ve vrstvách po 60 cm s hutněním každé vrstvy hloubkovým vibrátorem. U MZLF takové problémy většinou nevznikají, objemy jsou zde 4-5x menší.

Ve druhé možnosti se můžete obejít bez speciálního vybavení, síla zdiva nezávisí na načasování jeho výroby. Roztok lze hnět nezávisle na místě stavby.

Cihla LF je odolnější vůči bobtnání jednotlivých částí:

konstrukci tvoří maloformátové nosníky
každý má dva stupně volnosti bez tuhého sevření
při zatížení jednotlivých úseků dochází k přerozdělení sil
po rozmrznutí vzduté zeminy se základy vrátí do původního stavu

Hlavní nevýhodou je složitá hydroizolace, mnohem menší zdroj cihel ve srovnání s betonem. Výpočet šířky základu pro únosnost je stejný pro všechny typy LF. U monolitické pásky se dodatečně vypočítá výztužná část, sestaví se schéma vyztužení s ohledem na požadavky společného podniku:

Hlavní opatření k odstranění zvedání sil jsou:

Kromě toho je nutné chránit podzemní konstrukci před vlhkostí objemovou, lepicí, povlakovou hydroizolací.

Pro přenesení výkresu budovy na místo stavby při zachování měřítka budete potřebovat vodováhu nebo stavitelku (lze nahradit hydronivelací s laserovou vodováhou), 12 m šňůru, odhozy dvou kolíků s příčkou 60 - 80 cm dlouhou mezi nimi. Před úplným odstraněním os obydlí je nutné vyjasnit jeho umístění na místě stavby v závislosti na vnějších komunikacích (sloupek elektrického vedení, septik, studny vodovodu, kanalizace), parkování pro auto, pozemek hranice.

Fasáda nejblíže vozovce musí být od středu vozovky vzdálena minimálně 5 m. Pro minimální zastínění sousedního území stačí ustoupit od plotu 3 m:

první stěna je položena rovnoběžně s vozovkou
konce budovy se od ní odchylují v pravém úhlu, které se nalézají metodou trojúhelníku
s nohami 4 m, 3 m, přepona 5 m, trojúhelník má zaručeně úhel 90 stupňů

Osy jsou upevněny na místě pomocí šňůr/provázků až po kontrole úhlopříček (musí zcela odpovídat velikosti), vyrovnání odlitků na jednu vodorovnou úroveň (pomocí laserové nebo hydraulické vodováhy, hoblíku).

Pro zemní práce je nutné vzít v úvahu doporučení specialistů, standardy společného podniku:

Poté můžete začít připravovat základnu pro základovou pásku.

Příprava základů

Zvláště důležitá je výroba základového polštáře pro nízkohloubkové pásky MZLF. Písek (20 cm) položený na geotextilii, zhutněný ve vrstvách, drcený kámen (20 cm) sníží síly mrazu. Kterýkoli z těchto materiálů lze použít samostatně:

Spodní vrstva geotextilie zabraňuje zanášení, mísení nekovového materiálu se zeminou. Na pískovém polštáři není role hydroizolace (TechnoNIKOL, Bikrost) vystavena mechanickému namáhání, což vám umožňuje snížit rozpočet stavby. Pokud je vrchní vrstva polštáře kamenná drť, je nutné vyplnit 5 cm patku, která ochrání hydrostekloizol před propíchnutím ostrými kameny.

Odtoky jsou uloženy ve spodním výkopu, jehož dno má sklon 4-7 stupňů, přes 10 cm vrstvu drceného kamene přes geotextilii. Obvykle se používají hladké, vlnité trubky s tečkovanými, štěrbinovými perforacemi. Výrobci je standardně obalují dvěma vrstvami dornitu.

Odtoky jsou položeny mezi studny (svislé potrubí s tlumeným dnem), v nich přerušené. To je nezbytné pro běžné čištění ze země pomocí stlačeného vzduchu nebo páry. Po stranách, shora, je odvodňovací obrys pokryt sutí, pokrytý geotextilií. Horní zásyp odtoků, základové polštáře musí odpovídat.

Samostatná betonáž zakládací pásky

Standardní technologie monolitického pásového základu nezpůsobuje jednotlivým vývojářům potíže. Po přípravě podkladu zbývá namontovat bednící panely, umístit výztuž dovnitř, položit, zhutnit betonovou směs. V závislosti na ročním období, povětrnostních podmínkách je nutné zajistit péči v prvních třech dnech.

Výpočet parametrů

V této fázi budete potřebovat referenční knihu podle norem V.S. Sazhin nebo SP 22.13330 s tabulkami zatížení sněhem + větrem, návrhových odporů půdy. Dále se určí šířka pásky, dostatečná pro únosnost z prefabrikovaného zatížení obydlí. K tomu se z tabulek převezme hodnota vypočteného odporu písčité hlíny, jílu, písku, hlíny, na kterých bude základ postaven.

Kombinované zatížení se získá přidáním zatížení větrem, sněhem, hmotností všech energetických konstrukcí, nábytku, obyvatel. Tento údaj je vydělen předchozím, pak délkou obvodu pásky. Získaný výsledek se upraví podle tloušťky stěny tak, aby z ní trám, cihlové zdivo, kulatina nevisela déle než 10 cm.U lehkých budov vyztužení s periodickým průřezem 8–14 mm pomocí příchytek používá se hladká tyč 6–8 mm.

Montáž bednění, armování

Hlavní charakteristiky pásového základu závisí na kvalitě práce v této fázi. Pro bednění se používají tuhé konstrukční materiály, které lze znovu použít. Nejčastěji jsou štíty vyrobeny z omítaných desek (alespoň 4 cm silných), překližky, orientované třískové desky.

Štíty jsou upevněny svisle pomocí vzpěr k okrajům zákopů, do země, staženy k sobě propojkami, cvočky. V suterénu je nutné ponechat ventilační kanály (1/400 z celkové plochy přízemní části), podzemní otvory pro zavedení inženýrských systémů.

Posílení probíhá podle schématu:

podélné tyče (minimálně 2 řady o šířce 16 cm)
Ohyb 90 stupňů v rozích, napojení stěn
přesah při stavbě 60 cm
rozložené pořadí spojů v sousedních řadách

Tyče, svorky se ponoří do betonu alespoň 2 - 4 cm, aby vytvořily ochrannou vrstvu. Pod spodní řadou jsou instalovány polymerové brýle, tácky, betonové podložky. Mezi sebou jsou pásy upevněny obdélníkovými svorkami.

Příprava a ukládání betonu

Doporučené poměry směsi pro získání jakosti B25, B15 jsou 30/15 litrů nebo 42/25 litrů (drcený kámen / písek) na kbelík cementu. Na základ stačí značka B7,5 (61/41 litrů drceného kamene, resp. písku). Při ručním míchání se vlastnosti betonu snižují o 20 - 30%.

Nejlepší možností je pokládka, vibrokompakce celého objemu za jeden den. Pokud je interval 2 hodin překročen, beton, který začal tvrdnout, je zničen při zhutňování čerstvé části vibrátorem. Plnění se provádí ve vrstvách o hloubce 60 cm podél prstence. Pokud je nereálné vyplnit celý objem, jsou uvnitř bednění namontovány příčky. Po uložení betonu se nesmí naklánět ani pohybovat. Řezání výztuže v těchto oblastech je zakázáno.

Doba zrání betonu závisí na venkovní teplotě. Při + 5, +10, +20, +30 stupních lze stripování provést 29., 15., 8., 4. den, resp. V prvních třech dnech beton potřebuje péči:

Použité bednění se obvykle používá u střešních krytin, vazníků. Je lepší hydroizolovat mírně vlhký beton, takže odbedňování lze provést o den dříve, pozor.

Technologie zdění LF udělej si sám

Značení, zemní práce, hydroizolace podešví, drenáž jsou zcela obdobné jako v předchozím případě. Namísto bednění spouští jednotlivý developer cihly do výkopu a skládá je do pravidelných hromad. Poté zbývá připravit výztužné nebo drátěné pletivo s buňkou 3 x 3 cm nebo 5 x 5 cm, hníst roztok (objem je třeba vypočítat pro výrobu do hodiny). Hlavní nuance zdiva jsou:

výška rohů pro stahování šňůry - musí odpovídat frekvenci vyztužení, jinak zůstanou nespojené (obvykle 3 - 5 řad)
oblékání - klasické (šťouchání / lžička svisle + posunutí švů v sousedních řadách o ¼ - ½ délky kamene)
švy - 1 - 2 cm, ve vyztužených řadách jsou silnější, zcela vyplněné v podzemní části, částečně v suterénu, pokud se plánuje omítání

Vertikální úhly, vodorovné řady jsou řízeny v každé řadě. Odborníci doporučují cihlu před pokládkou navlhčit, aby se prodloužila doba korekce v řadách. Přidáním tekutého mýdla (2 - 3 kapky Fairy na 100 litrů šarže) se zvýší plasticita roztoku bez drahého superplastifikátoru, čímž se sníží pevnost zdiva.

Hydroizolace

Hlavním požadavkem na ochrannou vrstvu hydroizolace je její návaznost. Neošetřená oblast se stane ohniskem koroze výztuže uvnitř pásky, umožní nasycení betonu vlhkostí, která po zmrznutí povede ke vzniku trhlin ve struktuře konstrukce. Pro hydroizolaci základů existují následující technologie:

První dvě možnosti se obvykle používají v kombinaci a poskytují 50 - 80 let životnosti konstrukce. Penetron má neomezené zdroje, protože i kousek základu odštípnutý po zpracování si zachová vodoodpudivé vlastnosti až do úplného zničení.

Bez ohledu na hloubku pásky se doporučuje izolovat základ, aby se vyřešilo několik problémů:

Při použití opatření v komplexu je zaručena životnost MZLF 80 - 120 let, nezasypané základy zvýší zdroj na 70 let.

Výše uvedené schéma výběru, výpočtu, konstrukce vám umožňuje samostatně vyrobit pásový základ s minimálním rozpočtem na stavbu. Zároveň je zachován vysoký zdroj, udržovatelnost jednotlivých fragmentů konstrukce. Kvalita dodatečných opatření k ochraně betonových konstrukcí před vlhkostí, nadměrnými silami závisí na komfortu provozu.

Základna typu pásky je poměrně často používána jednotlivými vývojáři pro stavbu domů, lázní, přístavků, chat a dalších staveb. Jeho prevalence je spojena s dostatečnou silou, spolehlivostí, dostupností technologie pro samostatnou práci. Mezi odrůdami pásových základů má základ ve tvaru T zvláštní místo. Používá se pro různé stavby. Vyznačuje se zvýšenou tuhostí, díky tomu, že má tvar písmene "T". Tato verze nosné konstrukce je provedena jako zapuštěná nebo mělká. To je dáno zatížením na něm a hydrogeologickými vlastnostmi půdy staveniště.

Páskový základ je uzavřená konstrukce, která je postavena z různých materiálů dle vašeho výběru: železobeton, prefabrikované prvky, kámen nebo cihla. Jeho parametry závisí na následujících faktorech:

půda na místě;
umístění podzemní vody;
očekávané zatížení základny;
klimatické vlastnosti regionu.

Hmotnost postavené konstrukce je rozložena po celém obvodu nosné konstrukce.

Jednopatrové a více budov jsou postaveny na páskových základnách z následujících materiálů:

škvárový blok;
strom;
cihly;
pěnový beton a další.

Odrůdy pásového základu podle různých klasifikačních kritérií jsou uvedeny v tabulce níže.

Hlavním úkolem při výstavbě je vybrat variantu, která je ekonomicky a provozně vhodná.

Páskové základny mají zdroj asi 70 let (v závislosti na technologii), lze je poměrně snadno opravit. Rozsah různých možností je následující:

mělký základ je vhodný pro stavbu panelových, panelových, rámových konstrukcí a srubů na rovných plochách s hlinitými nebo písčitými půdami, na které je dovoleno pokládat podlahy;
mělký podklad o hloubce 0 až 1 m je vhodný pro stavbu budov z různých materiálů na nekamenných půdách;
základna ve tvaru t se rozšiřuje zespodu a používá se pro jakékoli budovy na různých půdách, pokud se místo nenachází na svazích nebo v bažinaté oblasti a podzemní voda je hluboká;
zakopané nosné konstrukce jsou určeny pro výstavbu budov se suterénem na různých typech zeminy, a to i při vysoké vlhkosti;
monolitní pás je páska, jejíž šířka je větší než její výška, a používá se pouze tehdy, pokud má půda dobrou únosnost pro stavbu rámových nebo dvorních konstrukcí, srubů.

Mezi různými typy základových pásů si můžete vybrat správnou volbu pro různé půdy. Hlavním problémem je působení tažných sil. Pokud je odhadovaná hloubka průniku větší než 3 m, pak se doporučuje dát přednost pilotovi nebo ve formě desky nosné konstrukce, což sníží složitost práce.

Udělej si sám technologii pro stavbu monolitické základny ve tvaru T

Technologie montáže monolitického páskového základu ve tvaru t je podobná konstrukci pásky. Rozdíl spočívá pouze v zařízení prodloužené spodní části. Také bednění má zvláštní design, takže malta nevytéká. Pro posílení základny se také provádí vyztužení.

Výhody základny ve tvaru T jsou:

snadnost konstrukce;
dostatečná pevnost;
všechny práce lze provádět bez použití speciálního vybavení;
vyžaduje nižší finanční a pracovní náklady ve srovnání s hlubinnými a deskovými základy a také kratší dobu výstavby;
pro stavbu se používá beton, který se používá k zalití výztužné klece, nebo hotové bloky, což urychluje proces.

Staví nosnou konstrukci pro kůlny, ploty, domy z různých materiálů. Vzhledem ke zmenšené tloušťce nadzemní části je možné ušetřit na betonu. Současně oblast rozložení zátěže z budovy přesahuje více než dvojnásobek odpovídajícího parametru pásové základny.

Konstrukce pásového základu probíhá dvěma způsoby:

s osazením bednění do vyhloubeného výklenku, jehož šířka přesahuje stejný parametr základny;
nalévání přímo do příkopu, vykopaného ve tvaru písmene "T".

Posledně jmenovanou možnost specialisté nedoporučují, protože zapuštěná část zůstává bez hydroizolačního nátěru, a to snižuje provozní dobu téměř o třetinu (asi o 20-40%).

Technologie práce zajišťuje jejich realizaci v 1 nebo 2 etapách. V druhém případě nastává na začátku konstrukce spodní části (podešve) a poté konstrukce pásky.

Obecný algoritmus akcí při práci ve fázi 1 je následující:

určit návrh nadace;
vypočítat rozměry podešve a pásky podle nosných charakteristik půdy na staveništi a také v závislosti na hloubce zamrznutí a působících zatíženích;
provést označení staveniště;
provádět zemní práce;
naplňte dno zákopů pískovým polštářem;
je instalováno bednění;
vedení výztuže;
nalít beton;
naneste hydroizolační nátěr, v případě potřeby izolujte, namontujte drenážní systém.

Základní parametry jsou vypočteny na základě SNiP 2.02.01-83, který reguluje výstavbu základů budov, a pomocí referenčních knih (například V.S. Sazhina). Poskytují zatížení sněhem a větrem pro region.

jediné zařízení

Práce začíná značením. Posloupnost akcí je následující:

vyrobit odlitek, což jsou kolmé tyče upevněné na stojanech, jejichž výška přesahuje stejný parametr základny;
uspořádejte je v rozích podle vypracovaného plánu;
pro označení vnějších rovin stěn podél horních tyčí jsou po obvodu taženy šňůry (lana);
zkontrolujte rovnost vnitřních úhlopříček, abyste získali čtverec nebo obdélník.

Po označení území začnou zemní práce:

kopat příkopy s přihlédnutím k rozpětí šířky pro instalaci bednění a podešví;
dělat svahy;
vyrovnejte dno výklenku;
vyplňte příkop pískovým polštářem.

Pozemní práce by měly být prováděny s ohledem na následující doporučení:

šířka příkopu v přítomnosti suterénu nebo suterénu by měla brát v úvahu místo pro montáž bednění a poskytovat volný přístup pro stavitele: okraj dovnitř je od 0,5 do 0,8 m a ven - 1,2 m;
aby se zabránilo prolévání v hloubce výkopu rovné 1,5 m, je strmost svahů 1/1 a ve 3 m to bude již 1/0,67;
kolem základového příkopu je nutné vykopat výklenek 40x40 pro drenážní systém;
hloubka vybrání musí být provedena s ohledem na tloušťku polštáře, která je od 40 do 60 cm.

Když jsou příkopy připraveny, přistoupí k instalaci bednění a provedou vyztužení:

každých 70 cm jsou vertikální stojany zaraženy do země podél čar označených odhazovacími šňůrami;
desky jsou připevněny ke kolíkům šrouby nebo hřebíky, dokud není dosaženo plné výšky podešve;
zpevněte konstrukci prkny a přibijte je k horní řadě;
namontujte svislé výztužné tyče, jejichž výška se bere s okrajem pro spojení s překrývající páskou;
upevněné svařováním nebo drátěnými vodorovnými tyčemi;
nalijte podrážku betonem;
nabijte jej vibrátorem nebo ručně;
počkejte několik dní, než beton částečně ztvrdne.

Výztužné pruty se pokládají minimálně ve dvou vrstvách. Přesahy by měly být přibližně 60 cm a zároveň by měly být vzájemně posunuty ve vertikální a horizontální rovině. Průřez použitých tyčí se v závislosti na konstrukčním zatížení pohybuje od 8 do 16 mm. Pro spojení prutů je vhodný pletací drát o průměru 1,2-1,6 mm.

Vztyčení páskové části základny

Po nalití podešve a částečném vytvrdnutí betonu se pod vrchní část instaluje bednění. Zpočátku, podle výšky pásky, jsou štíty vyrobeny z desek nebo překližky (nebo jiných materiálů). Jejich délka je určena z pohodlí manipulace s nimi při provádění práce a tloušťka je určena úrovní budoucího zatížení vytvořeného betonem.

Následné akce pro stavbu nadace se provádějí v následujícím pořadí:

namontujte štíty, opřete se svými spodními deskami o konstrukci bednění spodní části a kombinujte je pomocí dlouhých nosníků (podél horní a spodní části);
pomocí natažených odlévaných lan a úrovně je bednění nastaveno do požadovaných rovin;
štíty umístěné proti sobě jsou spojeny vodorovnými vazbami;
pomocí šikmých vzpěr je bednění upevněno ze stran;
uvnitř namontované konstrukce je v několika řadách položena výztužná klec, která je spojena s podélníky;
mokré štíty s vodou;
nalijte formu betonem v rovnoměrných vrstvách a každých 40-60 cm ji nabijte;
pro rovnoměrný průběh procesu tuhnutí je základna pokryta střešní lepenkou nebo plastovým obalem;
periodicky bude horní část monolitu navlhčena vodou (asi týden nebo dva, v závislosti na klimatických podmínkách).

Při instalaci bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost rohům a tam bezpečně spojovat panely, aby se nerozptýlily.

Beton získá více než polovinu své pevnosti během asi 7 dnů. Úplné ztuhnutí trvá asi měsíc, což je dáno teplotou a vlhkostí.

Bednění lze odstranit minimálně 3 dny po nalití betonu. Po vytvrdnutí se doporučuje suterén a podzemní část chránit hydroizolačním nátěrem. Pro tyto účely se používají tmely, střešní materiály a další materiály. Spolehlivá ochrana proti ničivému působení vody prodlouží životnost rozestavěné stavby.

Najednou je možné osadit bednění a armovací klec celého podkladu ve tvaru T. Stále ji budete muset vyplnit po částech: nejprve podrážku a teprve potom pásku. Je to způsobeno tím, že beton spodní části, pokud dostatečně nevytvrdne, bude vytlačen. Pěchování vyplněných vrstev pásky ze stejného důvodu bude nutné provádět opatrně.

Montáž prefabrikovaného základu

Stavbu základového pásu ve tvaru T lze provést pomocí železobetonových tvárnic. Technologie jejich instalace je následující:

kopat příkopy pod hloubkou mrazu půdy v regionu;
jejich dno je pokryto polštářem z písku, který je pak naražen;
zásobníkové bloky;
spojte je navzájem výztuží;
spoje se nalijí betonem, přičemž na těchto místech bylo předem nainstalováno bednění;
omítají povrch podkladu a po zaschnutí naneseného nátěru hydroizolují a izolují.

První řada základů je položena širšími bloky (nebo lichoběžníkovými) ve srovnání s těmi, které jsou umístěny výše.

Použití bloků výrazně urychluje proces výstavby, vyžaduje však použití zvedacího zařízení. Vzhledem k přítomnosti velkého počtu spojů se provozní doba základu zkracuje asi 3krát ve srovnání s monolitickými protějšky. Standardní rozměry bloků určují volbu parametrů pásu.

Proces výstavby pásového základu typu ve tvaru T je znázorněn na videu níže.

Při poměrně častých vydatných srážkách drenážnímu systému nutně vyhovuje možnost povodní nebo vzlínání spodní vody. Jeho vzhled je určen množstvím vlhkosti a jejím zdrojem. Pro snížení tepelných ztrát se suterén nebo základna ve tvaru T různými způsoby izoluje.

Základ ve tvaru T je spolehlivý základ, který si můžete postavit sami. Výběr značky betonu je dán budoucím zatížením podkladu: pro stavbu lehkých konstrukcí je vhodný materiál s označením M100 a M150, pro těžší od M200 do M400. Hydroizolace podrážky a pásky pomůže prodloužit životnost celé stavby.